Katzenthal, un village posé dans la vigne
Katzenthal se cache dans un vallon du Haut-Rhin, à quelques kilomètres de Colmar, coincé entre Ammerschwihr et Ingersheim. Le village compte à peine plus de cinq cents habitants et presque autant de rangs de vigne accrochés aux coteaux qui l'entourent. Au-dessus des toits, la tour du château de Wineck veille depuis le XIIIe siècle. C'est une ruine aujourd'hui, un donjon carré que les randonneurs atteignent en une petite montée depuis les dernières maisons.
La Route des Vins d'Alsace passe juste à côté. On y croise des maisons à colombages, des enseignes en fer forgé et, dès qu'on lève les yeux, la mosaïque des parcelles qui change de couleur selon la saison. Ce site raconte ce coin précis : son sol, ses vignerons, les vins qui en sortent. Rien de plus, rien de moins.
Les cépages qui font l'Alsace
L'Alsace fonctionne autrement que le reste de la France. Ici, on nomme le vin d'après le raisin, pas d'après le lieu. Sur une étiquette, on lit Riesling, Pinot Gris ou Gewurztraminer avant tout le reste. Sept cépages principaux se partagent le vignoble, et chacun a son caractère.
Le Riesling reste la référence. Sec, tendu, il joue sur les agrumes, la pomme verte et une minéralité qui rappelle la pierre mouillée. En vieillissant, il prend ces notes d'hydrocarbure que les amateurs cherchent et que les néophytes trouvent étranges. Le Gewurztraminer part dans l'autre sens : litchi, rose fanée, épices, une bouche large et parfois un reste de sucre. Le Pinot Gris tient le milieu, rond, avec des touches de fruits jaunes et de sous-bois quand la vendange s'attarde.
Le Muscat d'Alsace, sec lui aussi, sent le raisin frais croqué à même la grappe. Le Sylvaner joue la carte simple et désaltérante, longtemps mésestimé, il revient sur de vieilles vignes. Le Pinot Blanc et l'Auxerrois donnent des blancs souples qui servent souvent de base aux crémants. Reste le Pinot Noir, seul rouge autorisé, qui gagne du terrain avec le réchauffement et signe des vins plus sérieux qu'il y a vingt ans.
Le granite du Wineck-Schlossberg
Katzenthal partage avec Ammerschwihr un grand cru : le Wineck-Schlossberg. La colline est faite de granite à deux micas, une roche qui se délite en arène sableuse. Ce sol draine vite, chauffe bien et pousse la vigne à plonger ses racines en profondeur pour aller chercher l'eau.
Le Riesling adore ce type de terrain. Sur le granite du Wineck-Schlossberg, il donne des vins droits, salins, avec une acidité qui tient des années en cave. Le Gewurztraminer y trouve aussi sa place, un peu moins exubérant qu'ailleurs, cadré par la roche. Les cinquante et un grands crus d'Alsace reposent chacun sur une géologie propre : granite ici, calcaire du côté de Colmar, marnes plus loin, grès des Vosges vers le nord. C'est cette diversité de sols qui explique qu'un même Riesling change autant d'un village à l'autre.
L'exposition compte tout autant que la roche. Les coteaux de Katzenthal regardent vers le sud et l'est, à l'abri des Vosges qui bloquent les pluies de l'ouest. Colmar figure d'ailleurs parmi les villes les plus sèches de France, et cette pluviométrie basse profite au raisin, qui mûrit lentement sans pourrir. La pente aide aussi : elle évacue l'air froid vers le fond du vallon et limite les gelées de printemps sur le haut de la colline.
AOC, grand cru et bulles
Trois appellations structurent la région. L'AOC Alsace couvre la majorité des bouteilles, souvent en mono-cépage, avec le nom du raisin bien lisible. L'AOC Alsace Grand Cru désigne les cinquante et un lieux-dits classés, avec des rendements plus bas et des cépages en principe limités aux quatre dits nobles : Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris et Muscat. L'AOC Crémant d'Alsace, née en 1976, produit les bulles selon la méthode traditionnelle, avec une seconde fermentation en bouteille comme en Champagne.
Deux mentions se greffent là-dessus. Les Vendanges Tardives partent de raisins récoltés en surmaturité, gorgés de sucre. La Sélection de Grains Nobles va plus loin, grain par grain, sur des baies touchées par la pourriture noble, ce botrytis qui concentre le jus jusqu'à l'extrême. Ce sont des vins rares et chers, que l'on ouvre pour un dessert ou un foie gras, parfois vingt ans après la récolte.
Le rythme des saisons
Le calendrier du vigneron ne s'arrête jamais vraiment. La taille occupe l'hiver, sécateur à la main dans le froid des coteaux. Le printemps demande de l'attention : gel tardif, débourrement, palissage des jeunes pousses. L'été, on ébourgeonne, on relève les fils, on surveille l'oïdium et le mildiou qui guettent dès qu'il fait humide.
Les vendanges arrivent tard en Alsace, souvent de mi-septembre à fin octobre, parfois plus loin pour les vendanges tardives quand on attend la concentration. Le raisin destiné au crémant se ramasse en premier, avant qu'il ne perde son acidité. Ici, la récolte se fait presque toujours à la main : les pentes sont raides, les machines n'y montent pas, et le tri sur pied compte pour les cuvées de garde.
Une fois la cave remplie, le travail se déplace. Les blancs d'Alsace fermentent souvent lentement, au frais, pour garder leurs arômes. Certains vignerons laissent la fermentation s'arrêter d'elle-même et gardent un peu de sucre, ce qui explique qu'une même bouteille de Pinot Gris puisse être sèche chez l'un et moelleuse chez l'autre. Rien ne l'indique toujours clairement sur l'étiquette, d'où l'intérêt de goûter avant de juger.
À table, et avec mesure
Un Riesling sec ouvre bien un repas, sur une choucroute, une truite ou des fruits de mer. Le Gewurztraminer, plus démonstratif, tient tête à un munster affiné ou à une cuisine épicée. Le Pinot Gris accompagne une volaille rôtie ou un plat en sauce. Les crémants se glissent à l'apéritif ou sur un dessert peu sucré.
Boire de l'alsace, c'est aussi une question de contexte et de retenue. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Ce site n'est pas un domaine et ne vend rien. Il documente un lieu, ses cépages et son grand cru, pour ceux qui veulent comprendre ce qu'il y a dans le verre avant de le lever.